Entrevistamos a Pablo López Torres, alma y cerebro creativo de la marca Sisyphe, quien lleva poniendo al streetwear patrio en su sitio desde 2015
Mientras muchas de las marcas europeas de streetwear buscan sus referencias en lo obvio, Los Ángeles y la cultura hip hop norteamericana, Pablo Lopez Torres, a través de su alter ego Sisyphe, rebelde sin pausa pero con causa, mira hacia sus orígenes: Málaga, la Costa del Sol, Puerto Banús… De hecho hay una importante conexión estética entre el lujo de Marbella y el de Los Ángeles. Y no solo por los abalorios, ambos comparten un mismo nombre: Noldi Schreck, arquitecto de origen ruso que tuvo mucho que ver con el diseño de Puerto Banús y con el de muchos de los edificios importantes de Beverly Hills. Con todo esto en la cabeza, más Romeo Santos como banda sonora y Bad Gyal en el papel de una joven Penélope Cruz, Sisyphe presenta su colección Prêt-à-Porter 2018. El propio Pablo nos lo cuenta en esta entrevista donde, él mismo, pone los puntos sobre las íes.
¿Cuándo y cómo nace Sisyphe? Yo me vine a Madrid a cursar mis estudios de moda a finales de 2011, sin tener más relación con este mundo que mis referentes, haber crecido en los noventa y la relación del streetwear con el mundo del skate y la cultura en LA y Japón. Al llegar aquí me encontré con algo que no entraba en mi cabeza: un sistema de la moda completamente viciado y de amiguismos y gente que estaba en la Uni porque le gustaba comprar en Zara o vestir divertido.
Sisyphe nació a finales de 2013, como vía de escape, supongo. Además de seguir formándome y sobretodo sabiendo lo que no quería o con quien no quería estar, me apunté a academias de patronaje y empecé a aprender Illustrator e InDesign con tutoriales de YouTube. En 2015, y tras conocer a Adriana Roslin, que supo contar lo que yo tenía en la cabeza ,y a Alvaro Dols, que sabía comunicarlo, empezó oficialmente Sisyphe.
Inspiración en los años 80. ¿De qué ciudad? Realmente lo de la inspiración es algo subjetivo y pasajero, cada colección tiene sus referentes y obsesiones que sirven de punto de partida para crear y contar algo. El tema común es lo local, España, el sur, mi infancia, mi familia, las chicas que me obsesionan… coger códigos de mi alrededor y hacerlos globales, realmente solo sé hablar de mí, por egoista que me parezca, pero he aprendido a respetar mi proceso creativo.
Tu definición de unisex: Solo es ropa, no hay etiquetas. Más allá de géneros, temporadas, clasismos y lujos, es ropa.
La importancia del streetwear como forma de comunicación: Recuerdo en 2006 cuando Nike SB, Supreme, BAPE, Stussy, Kaws estallaron en un primer boom del streetwear, yo vengo de ahí. Hace 3/4 años cuando todo esto empezó con Givenchy unido al hip-hop, y Saint Laurent con Hedi Slimane rescatando armarios vintage y convirtiéndolos en lujo, nadie se imagino que el fenomeno streetwear iba a renacer de esta forma, creando un nuevo paradigma en el mundo de la moda. En 2017, en el que marcas como Balenciaga o Gucci han adoptado las estéticas y siluetas creadas por el streetwear, y que papel del haute couture ha quedado relegado a lo que es, arte y decoración, el futuro parece más que divertido para investigar nuevos terrenos.
¿Qué nos quiere decir el inconformista dios griego Sísifo en todo esto? ¿Es Sisyphe su materialización? Recuerdo leer El mito de Sísifo de Camus hace años y lo que me impactó no fue la defensa de la rebeldía como pura pose, si no el ser consecuente con lo que ello conlleva, es decir el matiz de responsabilidad y de ser la voz de algo mas importante que tú.
Sisyphe no es solo ropa, es un conjunto de ideas, creativos y, en general, un querer cambiar las cosas a través del buen gusto.
¿Qué actores españoles representarían a la perfección tus historias? Javier Bardem en Huevos de Oro es todo lo que representa mi marca, todos los códigos están ahí. No como actriz, pero si a nivel artístico, hay una chica en Madrid que se llama Iman, fotografa, bailarina, musa… que es el referente de todo lo que es para mí la mujer en cuanto a estética, uso de la moda como elemento de la personalidad y herramienta y actitud en general.
La moda y la creación española tienen un gran dilema y se llama Inditex. ¿Qué opinas sobre la producción masificada? Lo de Inditex es curioso y una contradicción constante, lo cual creo que lo hace mas español aún si cabe. Patrocinan una plataforma como la fashion week de Madrid, cuando por otro lado luego montones de diseñadores españoles se quejan de la copia indiscriminada de sus creaciones desde Arteixo.
A mí me parece que Zara está de puta madre, es decir, puedes ser mujer y tienes todas las tendencias a un precio económico… la web es increíble… fotografía… casting de modelos… Lo que hacen en hombre está a años luz de lo que han conseguido con la de mujer.
Luego, viéndolo desde una perspectiva creativa mas crítica, lo que uno siente es algo como: tío, sabemos quienes sois, nos dijisteis que os ibais unos meses a Arteixo a aprender y allí seguis, cobrando una pasta y fusilando diseños ajenos… Cuando sabes la lucha que es ser diseñador, creativo y autónomo en España… pues te hierve la sangre.
Sentimientos encontrados… me parece brutal y me quito el sombrero por cómo una empresa española que surge de la nada logra cambiar los cimientos y los tiempos de la moda a nivel global; pero por otra parte me fascina lo que tienen que sentir los “creativos” que están allí. Me genera curiosidad, pero como todo en esta vida, es más que respetable; y lo mismo soy el equivocado y luego aquello es la bomba y te dan una libertad brutal.
Si alguien de Inditex quiere ponerse en contacto conmigo y aclarármelo, yo encantado.
Fashion week. ¿Necesidad de expresión o negocio? Negocio, pero negocio fallido, ¿de qué sirve una fashion week sin compradores? Es todo una mascarada de ACME, un sinsentido, todos estos antiguos lobbys de poder que hay en todos los sectores, llámese ACME, SGAE… son un absurdo que han de ser revisados y gestionados de otra manera. La nueva creatividad ha de ser impulsada, no limitada por un grupo de señores que ven que su negocio y sus contratos peligran por alguien que trabaja más duro que ellos pero, sobre todo, que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempo.
Tu experiencia presentando la marca en París durante la Fashion Week. ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Estabas interesado en algún punto de venta en concreto? Fui en febrero invitado a Capsule, tras recibir a principios de año el premio de mejor marca nueva del portal Highsnobiety, tuve los primeros contactos con compradores y un buen feedback en general, tanto por parte de clientes como de medios.
En junio decidí acudir a Paris, ya que me parece vital continuar presentando las colecciones a compradores y prensa en directo. Esta vez con una lista de tiendas y medios cerrado bajo cita, y un showroom privado en Le Marais. El objetivo no era crear nuevas relaciones, sino mantener las anteriores y dar una imagen de marca con cierta continuidad y seriedad. La verdad es que, en general, estamos muy contentos con la recepción en Asia, que me parece un mercado vital, no solo en tamaño, como en buen gusto y ojo a la hora de elegir que será lo siguiente.
¿En qué lugar queda la creatividad en una sociedad como la nuestra? Supongo que en el mismo que ha estado siempre, inspiración y vía de escape ante el tedio, el caos y la rutina de la vida. Lo que veo positivo es que hay un montón de medios y oportunidades a nuestro alrededor para mostrar nuestro talento, y aprender de los demás de una manera más directa que antes no había. Esa conexión global con creativos, medios, puntos de venta o referentes es una plataforma brutal que como todo, hay que saber usar.
Tu último proyecto. Cerezas, anillos, cohetes , rosas, puerto Banús, Penélope Cruz y sentimientos encontrados. ¿Qué historia nos quieres contar? España, dejar el colegio para trabajar en la obra para comprarte un Porsche Cayenne y un sello de oro, saber qué no es lo correcto, sentimientos encontrados, Vive ahora, llora luego… Tampoco voy a explicar todo lo que hago, pierde un poco la magia, pero al ver el cuadro completo todo tiene su sentido.
“No season, just garments”. ¿Cuál es el mensaje? Pues eso, hacer ropa, si no trabajas o eres propiedad de un conglomerado de lujo, tus reglas te las pones tú, siempre adaptándote al mercado obviamente, pero sin más límites que los que tú y tus aspiraciones queráis.
Frases, logos, grabados y estampados. ¿Qué nos quieren decir? Códigos del streetwear y la cultura pop elevados en calidad y materiales al mundo de la moda.
Nos hemos colado en tu Instagram… ¿Quién te odia y quién te quiere? Quien me odiaba ahora me quiere, y viceversa, y quien me odia al final me sigue o me ve igual, así que en realidad hay que quererlos. Todo amor.
¿Qué es lo que te llama la atención de un tejido? No se que responder a esto, depende del uso que le vaya a dar o de como encaje en la colección. Como mucho podria decir que no uso pieles en mis colecciones.
Tu gama de color. Rojo
Madrid vs NY: El Palo, Málaga.
La canción que te define: Obsesión de Aventura.
Un libro: SEXUS de Henry Miller.
Un consejo para futuros diseñadores: Vestir gracioso no define tu nivel de creatividad, disciplina o conocimiento en moda.
¿Planes? Ganar, siempre. Eso esta de puta madre como final de entrevista pero en realidad mejorar los tiempos de producción y envio, lanzar la nueva tienda online y hacer algun tipo de accion en Madrid a nivel presentación. Seguir haciendo ruido, en resumen.
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Photo: Adriana Roslin & Pablo Alzaga
Fashion: Elpablo
Art direction: Juan Vazquez & Elpablo
Fashion Assistant: Louis 9000 & Giulia Venerandi
Models: Alba @akabadgyal & Fernando @muahahajiji
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