Los buenos, los nuevos y los malos de la Semana de la Alta Costura de París
La semana de la Alta Costura de París termina dejando un sabor de boca agridulce. Un semana más sobria de lo normal, sin tanto bordado, ni florituras. Con la salida de Maria Grazia Chiuri de la casa Valentino, para ponerse al frente de Dior, y con la incorporación de Vetements como invitado en esta elistista fashion week. ¿También la modernez (que no modernidad) llega a la Haute Couture?
Mientras sus compatriotas presentan su Alta Moda en Italia, Donatella sigue siendo fiel a la ciudad de la luz para su colección de Alta Costura. Atelier Versace da un giro de tuerca a su visión de la mujer sensual, a la que nos tiene acostumbrados, para mostrarnos una de las colecciones más recatadas y elegantes de la casa italiana. La importancia la toman los drapeados que en satenes van moldeando la silueta del cuerpo femenino, creando delicados volúmenes que se vuelven explosivos con las mezclas de colores de las que Versace es experta. Los abrigos toman gran importancia y sorprende la sobriedad en los bordados, solo algunas lentejuelas para adornar los vestidos.
Me enamoré perdidamente de Gimabattista Valli con su colección de invierno 2008, ésta ya era su séptima colección pret-à-porter, pero fue tres años más tarde, en 2011, cuando encandiló al mundo entero, había sido invitado a participar en la Alta Costura y se convirtió en un asiduo desde su primera colección, algo que no muchas veces ha pasado.
Hoy sigue conquistando adeptos y es que es un maestro de la belleza, de los que quedan pocos, en una época donde se resalta la fealdad por encima de lo puramente estético. Su colección inspirada en la Emperatriz Josefina es una muestra de su saber hacer. Exquisitos escotes, donde las mangas abullonada y los cortes imperio se modernizan y visten a una mujer de este siglo. Una exaltación al tul, que se tiñe de lila, blanco y granate.
Iris Van Herpen siempre ha sido la más moderna de esta semana de la moda. El estudio de cymatic ha dado forma a su propuesta, que además fue acompañada por una instalación de cuencos tibetanos para ambientar su puesta en escena. Este estudio se basa en los fenómenos modales sonoros que quedan plasmados en su geometría, en sus formas 3D y en su visión futurista del diseño. Los ligeros tejidos se modelan a través de drapeados para crear ilusiones visuales de movimiento. Una muestra de que la Alta Costura no sólo son bordados de cristales y piedras preciosas, también hay una investigación del tejido y las nuevas formas y en eso Iris es la reina indiscutible.
Resulta curioso que el nombre de John Galliano suene más fuerte que el de la propia casa para la que trabaja. Maison Margiela todavía está adaptándose a las creaciones del gibraltareño pero no podemos evitar que las formas nos recuerden a sus gloriosos años al frente de Dior, que por muy deconstruido que nos parezca, sigue siendo Galliano en estado puro. Esta nueva colección se inspira en la historia de Francia, en los soldados, en los uniformes, que quedan marcados por abrigos y sombreros. Las líneas imperio, de las que es tan fanático. Y todo ello mezclado con cuero, botas xxl y un gran estilismo, porque si Galliano es buen diseñador, es aún mejor estilista.
Bertrand Guyon se incorpora a la casa Schiaparelli, que intenta resurgir de sus cenizas desde el invierno de 2013, y que sólo está presente durante la Alta Costura. El legado de Elsa Schiaparelli es amplio y por algo se ganó el título de enemiga oficial de Coco Chanel, su rivalidad era casi más famosa que sus propias colecciones. Esta nueva propuesta se inspira en el surrealismo, que tan popular hizo a la propia Elsa allá por los años 30, donde los animales, el circo y las cartas astrales se bordan sobre ricos tejidos en negros y azul noche. Los brocados, donde predomina el rosa, dan forma a sastres y vestidos y, los bloques de color animan una colección marcada por los tonos oscuros. Una revisión comedida de los archivos de Schiaparelli donde los volúmenes y las formas hacen brillar esta nueva etapa de la casa.
Entre la estética de los vagabundos decimonónicos, el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, y los proyectos de fin de carrera de los alumnos de moda -de hecho me ha recordado a la colección de Sheila Pazos presentada en el último Ego- se encuentra la nueva propuesta de Viktor & Rolf. Los pareja de diseñadores hace una clase magistral de la re-utilización de los tejidos y las prendas, tomando sobrantes de sus antiguas colecciones para revivir prendas en desuso, como algunos de los pantalones de su antigua línea Monsieur. Revisión de las prendas street con una soberbia interpretación del lujo, el tul aporta nuevas formas sobre chaquetas militares que en una misma gama cromática se vuelven completos objetos de deseo. Una guerra que se bate entre lo viejo y lo nuevo, una oda al tweed y al tul.
Es imposible dejar pasar una mención especial para el genial genio Karl Lagerfeld que sin hablar de sus colecciones, que siguen sin defraudar, continua creando los escenarios más espectaculares que podemos llegar a imaginar. En el caso de la colección de Chanel una recreación a los talleres de la casa, los artesanos dan forma en vivo a las prendas, las modelos caminan mientras ellos trabajan en tiempo real. En este caso no es escenografía, es una recreación real, son empleados de la casa, los que temporada tras temporada dan vida a las visiones del kaiser de la moda. Y no contentos con este fantástico reconocimiento de las petite mains de Chanel, nos transporta, al días después, a la Fontana di Trevi en Roma para el 90 aniversario de la casa Fendi, donde las modelos prácticamente caminan sobre las aguas de la fuente más famosa del mundo.
Para finalizar el repaso a esta semana terminamos con lo que fue el principio de todo. El desfile de Vetements fue acogido por la Chambre Syndicale de la Couture para ser el primer desfile de la semana. Pero lejos de las estrictas normas que reivindican la Alta Costura los hermanos Gvasalia hicieron una colección llena de colaboraciones, de lo más variopintas. Brioni, Schott, Levi’s, Comme des Garçons Shirt, Reebok, Canada Goose, Dr. Martens, Alpha Industries, Eastpak, Lucchesse y Manolo Blahnik. Pasándose todo por el forro, y nunca mejor dicho, ya que Brioni permitió que sus forros fuesen pegados, en vez de cosidos. ¿Es Vetements una ola de aire fresco en la moda, o más bien una bofetada de ironía, descaro y sacrilegio? Yo creo que más lo segundo, un premio a la fealdad, al mal gusto y una falta de respeto hacía la moda. Si bien todo necesita actualizarse, no todo vale. Por mucha estrategia de marketing que haya detrás.
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Arriba y Abajo: Atelier Versace
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Texto: Javier de Juanas – Fotos: Estrop / Francesc Ten
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Arriba y Abajo: Atelier Versace
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Arriba y Abajo: Giambatista Valli
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Arriba y Abajo: Giambatista Valli
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Arriba y Abajo: Iris Van Herpen
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Arriba y Abajo: Iris Van Herpen
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Arriba y Abajo: Maison Margiela
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Arriba y Abajo: Maison Margiela
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Arriba y Abajo: Maison Margiela
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Arriba y Abajo: Schiaparelli
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Arriba y Abajo: Schiaparelli
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Arriba y Abajo: Chanel
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Arriba y Abajo: Chanel
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Arriba y Abajo: Viktor & Rolf
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Arriba y Abajo: Viktor & Rolf
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Arriba y Abajo: Viktor & Rolf
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Arriba y Abajo: Vetements
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Arriba y Abajo: Vetements
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Arriba y Abajo: Vetements
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Arriba y Abajo: Vetements
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