Pepa Salazar FW 17-18

Jose Señorán y Alejandro Bernad nos narran desde backstage la propuesta de la diseñadora Pepa Salazar para el próximo otoño invierno 17-18

A orillas de la Castellana, en el exclusivo Club Matador (Jorge Juan, 5), un tropel de maniquíes era citado a deshora el viernes: la diseñadora valenciana Pepa Salazar presentaba su sexta colección lejos de la vorágine de desfiles celebrados en el extrarradio madrileño poco antes de medianoche.

El tema central de la nueva muestra es el aprovechamiento; Salazar apuesta por la reutilización de tejidos como la napa, el lúrex o la lana siguiendo a pies juntillas la doctrina nipona –Yamamoto, Watanabe– de la no tendencia y creando debate en torno al paso del tiempo y su efecto sobre la moda.

El único detalle que marca la temporada es la inscripción AW17 que algunas prendas llevan sobre sí. Las siluetas son amplias en abrigos, gabardinas, pantalones y camisas, ajustadas mediante lazada, y en vestidos rizados, semi atados. La parte más femenina de la colección está formada por corsés de piel. Los cordones de aquellos se repiten en el calzado, compuesto por botas de montaña que se alargan por encima de la rodilla con algo de charol. Accesorios como esclavas de plata y bandoleras airean la herencia ‘bakala’ de la creadora levantina.
La paleta de color va del negro al camel pasando por verdes militares, azules intensos y tonos tierra.

Para cuando los fieles de Salazar se agolpaban en las estancias del espectacular espacio privado, el éxito de la propuesta ya era evidente entre bambalinas: el residuo, bien armado, es un lujo.

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Fotos: Jose Señorán
Texto: Alejandro Bernad
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Pepa Salazar FW 17-18

Pepa Salazar FW 17-18

Pepa Salazar FW 17-18

Pepa Salazar FW 17-18

Pepa Salazar FW 17-18

Pepa Salazar FW 17-18

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Pepa Salazar FW 17-18

Pepa Salazar FW 17-18

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Pepa Salazar FW 17-18

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Pepa Salazar FW 17-18

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