SPASTOR IS BACK & BLACK

Los Mango Fashion Awards, y sus 300.000 euros, devuelven a Spastor a la creación de moda

Tras cuatro años alejados de las presentaciones y calendarios oficiales de la moda nacional e internacional, Spastor, dúo compuesto por Sergio Pastor e Ismael Alcaíne, vuelve a por todas. Esta vez no se trata de alimentar el ego. Nada de desfilar en Madrid o Barcelona, ni presentar en París. Más prácticos y maduros, Spastor se presenta al Mango Fashion Award 2012. Aunque cuando uno piensa en Spastor, Trescientos mil euros han estimulado una colección femenina para Mango. Eso sí, la esencia de la firma está ahí. Aparte de sus exquisitos negros, ese componente intelectual que hace posible que visualmente una buena silueta y un buen cerebro se equiparen. Spastor tampoco lo va a tener fácil, compiten con otras buenas nueve colecciones firmadas por: Christine Phung, Divka, Harvey Bouterrse, Lindqvist Oliveira, Mads Dinesen, Takashi Nishiyama, Tuomas Latinen, Wisharawish y Haesung Bong. Mañana, 30 de mayo, sabremos el resultado. Personalmente, creo que en un primer visionado, el premio debería estar entre Tuomas Latinen y Spastor. Aunque creo que, aunque totalmente negra, la colección de los españoles es mucho más rica en matices textiles y diseño. Pero bueno, yo no soy del jurado. Mañana veremos. ¡Mucha suerte Spastor! Fotos: Daniel Riera / Modelo: Verónica Blume

UN POCO MÁS ABAJO ENCONTRARÉIS LA ÚLTIMA ENTREVISTA QUE SPASTOR DIO A NEO2 EN MARZO 2008

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Entrevista con perspectiva: Spastor para Neo2 marzo de 2008, cuando anunciaban su despedida para “no morir de éxito” (leer dentro del contexto de 2008)
Fotos: Ulysse Fréchelin / Estilista: John Tan / Modelo: Chic

¿Qué quiere decir “morir de éxito”? Es cuando lo que tienes en tus manos se convierte en un monstruo (ya sea por crecimiento, envergadura, importancia…) que te absorbe de tal manera que hace que se te vaya o se te pueda ir de las manos.
Creasteis Spastor, y comenzasteis a desfilar siendo muy jóvenes, ¿demasiado? La verdad es que fuimos bastante prematuros. Empezamos con 19 años a diseñar colecciones, y estábamos desfilando en Cibeles con 23. Cuando recibimos la propuesta no estábamos seguros de estar preparados para ello. Quizás hubiese sido bueno tener más experiencia. Siempre aprendes cosas, y a día de hoy no nos gustaría dejar de aprender. Pero, gracias a esa rapidez aprendimos lo que “no” queríamos hacer, con lo bueno y con lo malo. De todas formas, el momento y contexto era muy diferente del actual.

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La rivalidad entre pasarelas españolas, Madrid-Barcelona, es similar a la de los clubes de fútbol. Vosotros mismos habéis dado la impresión de fichajes que van de una pasarela a otra. ¿Por qué os habéis movido tanto? Son decisiones circunstanciales, en cada momento de tu vida personal y profesional tienes necesidades que a veces se convierten en muy fuertes y hacen que te decidas por un camino u otro. La verdad es que tampoco nos hemos sentido como un fichaje. Para nosotros solo era un cambio de escenario, porque siempre hemos procurado ser independientes. Sobre todo, porque lo que más nos interesa es hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Y quizás hayamos acertado o no,y es lo que tiene tanta pasarela en un país… que hay muchos metros de moqueta para caminar…, y que a la prensa os mareamos un poco más de lo normal. Pero si lo pensamos, hemos sido equitativos: 5 cibeles – 7 gaudí – 3 cibeles. Y eso también es un precio que tienes que pagar por tu independencia / supervivencia.
¿Qué significa ser independientes? Es algo bastante complejo. Hay muchas formas de ser independiente. Puedes ser independiente aunque tengas apoyos que velen por otros intereses. En la mejor de las situaciones hay que establecer acuerdos y estrategias que te posibiliten ser independiente en las cosas que quieras o debas ser. Una definición podría ser: aquel diseñador que crea, comercializa, produce y distribuye sus propias colecciones de manera individual, y de ahí a muchos matices.

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En un momento dado, compagináis desfilar en Barcelona con París y contratáis showroom en la capital francesa. Ahora, el 90% de vuestra producción se dirige al mercado japonés. ¿Esa expansión internacional se debe al efecto París? Sí es verdad que desde España se empezaron a conseguir algunas cosas. Pero fue cuando comenzamos a hacer cosas en París cuando todo surgió con mayor agilidad. Eso sí, con trabajo duro de temporada tras temporada. Fue un riesgo que queríamos cometer, como una renovación de energía. No nos gusta quejarnos y no hacer por resolverlo. Queríamos saber si realmente estábamos por el buen camino o no, saber si nos cortaban el cuello o no, para decidir lo que podríamos hacer en el futuro.
Antes, compaginabais vuestro desfile en Gaudí con el de París. Sin embargo, abandonáis la capital francesa al regresar a Madrid, Cibeles, y entrar a formar parte de Acme, Asociación de Creadores de Moda de España, ambas dependientes de la Comunidad de Madrid. ¿La decisión se debe a algún tipo de incompatibilidad con la Generalitat? ¿La Generalitat subvencionaba París? No fue para nada por Acme, ni por nuestra vuelta a Madrid, fue una decisión propia acompañada por temas personales como la salud, mental y física. Para ser exactos con las temporadas: fueron 3 temporadas con desfile/presentación y showroom en París y Barcelona. Después estuvimos una temporada sin desfilar en ninguna pasarela, pero sí presentando a compradores y prensa en París. Luego regresamos a Cibeles, sin desfilar en París, pero sí con showroom allí. Crecimos de manera demasiado rápida, y sin la posibilidad, ni física ni mental, de poder abarcar, ¡solos!, todo lo que se nos venía encima, sin ayudas ni apoyos de la Generalitat. Sudor y créditos nos costó. Pero ir a París fue una de las decisiones mejor tomadas: ves otra realidad, y es como sanearte ya que partes de cero porque allí no eres nadie.

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Finalmente, comunicáis que abandonáis la pasarela para centraros en la producción, ¿desfilar y producir es incompatible? No, hay diseñadores que sí lo hacen. Pero, para ello, has de tener la posibilidad de crear o tener cierta infraestructura , y, o, aliados. Siempre hemos dicho que la decisión que hemos tomado ha sido por nuestra situación personal, y para nada acusando a los demás. No se puede meter a todos en un saco. Cada uno decide qué hacer de su profesión.
Pero, a la vez, denunciáis que sin producir, solo desfilando, un diseñador puede llegar a vivir bien. ¿No teméis represalias? Confiamos que no, aunque no creo que a estas alturas nos sorprendan ciertas actitudes. Hay que ser realista y saber lo que uno es y lo que hace cada uno, está bien mirarse el propio ombligo y no el de los demás. También hay otros diseñadores que dicen que vivir de subvenciones es una vergüenza, y son participes de ellas pero por otras vías. Hay que tratarlas como un plus, una ayuda a todo lo demás que debe ser real.
¿Cómo deberían ser las subvenciones? No tenemos los pensamientos ordenados al 100% sobre ese aspecto. Estamos hablando sobre ello, pero, sobre todo, escuchando mucho. Aunque quizás podríamos decir que deberían orientarse a crear algo real, no solo escaparate: generar simbiosis y vínculos comerciales entre todos, diseñadores e industriales, con mirada al futuro.

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En el año 2000, Raf Simons se toma un año sabático (probablemente para tampoco “morir de éxito). En 2001 firma con una empresa textil belga, en 2003 gana el Swiss Textil Award, en 2005 consigue beneficiosos acuerdos de distribución, crea su segunda línea y le contratan como director creativo de Jil Sander. ¿Hay algún paralelismo con Spastor? Quizás sí, por su situación de ver que no podía seguir trabajando como lo hacía y necesitar soluciones, hasta ahí sí. Pero ha habido un antes y un después de Raf en la moda masculina. Él tiene un significado muy fuerte en la moda, nosotros somos conscientes de nuestra situación y lo que somos. Ójalá pueda haber paralelismos en un futuro. Aunque, ahora, nos gustaría preguntarle cómo se siente. No sabemos porqué, pero nos da la sensación que Miuccia se lo está tragando sin masticar. Igual nos gusta tragar y ser tragados…
Ahora estáis dentro del comité asesor de 080… Nos llamaron para ser consultores del evento, al igual que lo hacen otros profesionales, y en las mismas circunstancias que como cuando desempeñamos este trabajo para otras compañías. Y como en cualquier consultoría, tú das tu opinión y luego ellos hacen lo que creen conveniente. Es un proyecto muy interesante, sobre todo para las nuevas generaciones. Seguro que el camino es duro y lleno de piedras, sobre todo para el que le añade más. Pero que haya la voluntad de llevarse a cabo este proyecto ya es un gran paso.
¿Veremos a Spastor desfilando en 080 Barcelona? Una de las cláusulas que se decidió añadir a nuestro contrato, para que las malas lenguas no puedan hacer conjeturas erróneas, era nuestra “no participación”.
Más de una vez habéis manifestado vuestra admiración por Pertegaz. ¿Existe la posibilidad de que Spastor diseñe para una gran firma como Pertegaz o Loewe? ¿No sería bonito resucitar Pertegaz bajo la dirección creativa de Spastor? Es algo que tenemos muy en cuenta, que nos provoca muchos retos y nuevas visiones, y que nos encantaría. Seria una nueva gran fuente de energía y muchas nuevas aportaciones.

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